Cómo elegir una bici eléctrica: motor, batería y tipo

Para elegir bien una bici eléctrica, decide en este orden: tipo de bici, motor y batería. El tipo lo marcan tus rutas (ciudad, caminos, montaña). El motor, las cuestas: para ciudad en llano basta uno de 40-50 Nm; para montaña o para subir con carga, 85 Nm o más. La batería, la distancia: 400-500 Wh para el día a día y 625-750 Wh para rutas largas. Todo lo demás (frenos, cambio, marca) va después.

En la Unión Europea, una bici eléctrica legal (EPAC) tiene un motor de 250 W nominales que solo ayuda mientras pedaleas y deja de asistir a 25 km/h. Así lo fija el Reglamento (UE) 168/2013, que deja estas bicis fuera de la categoría de ciclomotores. Lo que implica para circular está en Normativa.

1. El tipo de e-bike

Casi todos los tipos de bicicleta tienen su versión eléctrica. La pregunta clave es por dónde vas a rodar la mayor parte del tiempo.

Si dudas entre dos tipos, el cuestionario ¿Qué bici me compro? te orienta en seis preguntas. Para ver todos los tipos de bicicleta, eléctricos o no, tienes la guía de tipos de bicicleta.

2. El motor

Central o en el buje

• Motor central (en el eje de los pedales). Mueve la cadena, así que aprovecha las marchas: en una cuesta bajas de piñón y el motor sigue girando a buen ritmo. Concentra el peso en el centro y abajo, y la bici se maneja como una normal. Es el estándar en e-MTB, trekking y casi toda la gama media y alta.
• Motor en el buje (en la rueda trasera o delantera). Más barato, más silencioso y con menos desgaste de la transmisión, porque no tira de la cadena. A cambio, sufre en cuestas largas y empinadas, puede calentarse y deja la bici descompensada. Una buena opción para ciudad llana y presupuestos ajustados.

El par (Nm)

El par motor, en newton metro (Nm), es la fuerza con la que el motor ayuda a mover los pedales. Es la cifra que más se nota en las arrancadas y en las cuestas, mucho más que los vatios (que por ley son 250 W nominales en todas).

Más par no siempre es mejor: un motor muy potente pesa más, gasta más batería si usas sus modos altos y puede resultar brusco en ciudad. Bosch advierte en la ficha de su motor más potente que los ajustes más altos aumentan el desgaste y reducen la autonomía.

Sensor de par o de cadencia

• Sensor de par: mide la fuerza que haces en los pedales y ayuda en proporción. Si aprietas, ayuda más; si pedaleas suave, menos. La sensación es natural, como tener «piernas extra». Lo llevan casi todos los motores centrales.
• Sensor de cadencia: solo detecta si los pedales giran. Al pedalear, el motor entrega una ayuda fija según el modo, hagas la fuerza que hagas. Es más barato y típico de motores en buje. Funciona, pero la asistencia es menos fina y puede dar tirones al arrancar.

Si tu ciudad tiene cuestas o vas a hacer rutas, el sensor de par marca la diferencia.

3. La batería

La capacidad se mide en vatios hora (Wh): voltaje por amperios hora. Es la cifra que importa para comparar autonomías. Como orientación:

Las cifras salen de nuestra calculadora de autonomía para 100 kg entre ciclista y bici. Lo que cambia la autonomía (modo, desnivel, viento, frío) está explicado en la guía de autonomía de la e-bike.

Otras cosas a mirar en la batería:

• Integrada en el cuadro o externa. Integrada queda más limpia y protegida; externa (en el tubo diagonal o en el portabultos) suele ser más fácil de sacar.
• Extraíble. Imprescindible si no tienes un enchufe donde aparcas la bici: así la cargas en casa y la guardas en un sitio templado, como recomienda Bosch en su guía.
• Posibilidad de doble batería o extensor si algún día quieres hacer travesías largas.
• Sistema conocido. Las baterías de los grandes fabricantes de motores tienen recambio y servicio técnico durante años. Una batería es una pieza de desgaste: tarde o temprano la cambiarás.

4. El resto de la bici

• Frenos de disco hidráulicos. Una e-bike pesa más y va más rápido de media que una bici normal. En urbanas y trekking, discos de 180 mm delante; en e-MTB, 200-220 mm y pinzas de 4 pistones.
• Cambio. Un cambio de 9-12 velocidades o un buje con cambio interno (más limpio y duradero en ciudad). Los motores centrales desgastan antes la cadena: mira cuándo cambiar la cadena.
• Neumáticos anchos (de 45 mm en adelante en urbana y trekking): más comodidad y agarre, y permiten bajar la presión. Calcula la tuya en la calculadora de presión, que tiene modo e-bike.
• Peso total. Si tienes que subirla por escaleras o al tren, cada kilo cuenta.
• Talla. Igual que en una bici normal: la calculadora de talla te orienta.

Cuánto gastar

En España, según el informe 2025 de la asociación de marcas AMBE, las e-bikes supusieron el 21,5 % de las bicicletas vendidas y el 35,2 % de la facturación. Con esos datos, el precio medio de una e-bike sale en torno a 2.100 €, frente a unos 1.280 € de media de todas las bicis.

Por debajo de ese precio medio es más habitual el motor en buje, el sensor de cadencia y frenos mecánicos; por encima, el motor central con sensor de par, baterías de 600 Wh o más y frenos hidráulicos. Para saber si te compensa frente al coche, haz la cuenta con la calculadora de ahorro bici frente a coche.

Errores frecuentes

• Comprar el motor más potente «por si acaso». Para ciudad llana, 85 Nm es peso y precio que no usarás.
• Fijarse solo en los vatios. Todas las e-bikes legales tienen 250 W nominales; el par y el sensor dicen mucho más.
• Comparar baterías por amperios hora. Compara Wh: 14 Ah a 36 V son 504 Wh, y a 48 V, 672 Wh.
• No probarla en una cuesta. La diferencia entre sensor de par y de cadencia se nota en los primeros 50 metros de subida.
• Olvidar dónde la vas a cargar y guardar. Una batería no extraíble obliga a tener enchufe junto a la bici.
• Ignorar la ley. Un motor que asiste por encima de 25 km/h o un acelerador sin pedalear convierten la bici en un ciclomotor a efectos legales.

Actualizado el 19 de octubre de 2026 ·Avisar de un error en esta página