Calculadora de autonomía de bici eléctrica

Cómo usar la calculadora

1. Elige la batería. La capacidad en vatios hora (Wh) viene impresa en la propia batería o en la ficha de la bici. Las más habituales son 400, 500, 545, 625, 750 y 800 Wh. Si llevas dos baterías o un extensor, suma las capacidades.
2. Elige el modo en el que vas a ir casi siempre. Debajo del resultado verás la tabla con los kilómetros de los cuatro modos.
3. Pon tu peso, el de la bici y lo que cargas. El peso de la bici viene en la ficha del fabricante. Si llevas niños en una sillita o alforjas, cuéntalo en «Carga».
4. Elige el terreno y la velocidad. La velocidad es la que buscas en llano: en las subidas la calculadora te deja ir más despacio si no te da la potencia.
5. Ajusta la temperatura y el neumático. Si vas a salir en invierno, pon la temperatura real de la mañana.
6. En Más ajustes puedes afinar el desnivel exacto de tu ruta (metros de subida ÷ kilómetros), el viento y lo fuerte que pedaleas.

Si tienes tu bici guardada en Mi bici, la calculadora carga la batería y los pesos sola.

Cómo calculamos la autonomía

Es un modelo propio, con todas las cuentas a la vista. No copia los datos de ningún fabricante; se inspira en las variables que usan los asistentes de autonomía de las marcas (modo, peso, terreno, velocidad, neumático, viento y temperatura).

1. Energía que de verdad puedes usar

Energía útil (Wh) = capacidad de la batería × 0,9 × factor de temperatura

Restamos un 10 % porque el sistema nunca vacía del todo las celdas y porque una batería con algunos años ya no entrega su capacidad nominal. El factor de temperatura sale de la capacidad típica de las celdas de litio de las baterías de bici (formatos 18650 y 21700): 100 % a 20 °C, 80-85 % a 0 °C, 60-70 % a −10 °C y 40-50 % a −20 °C. Entre esos puntos interpolamos.

2. Lo que pide la bici para avanzar

Usamos el mismo modelo físico que en la calculadora de potencia y velocidad: la potencia necesaria es la suma de la resistencia del aire, la rodadura del neumático y la pendiente, más un 2,5 % de pérdidas de transmisión. Partimos tu recorrido en tres tramos: llano, subida y bajada, con tanta bajada como subida (una ruta de ida y vuelta o un circuito). Con 12 m de desnivel por km y subidas al 4 %, por ejemplo, el 30 % del recorrido es subida, otro 30 % es bajada y el 40 % es llano.

3. El reparto entre tú y el motor

Los motores de pedaleo asistido multiplican lo que pones tú. En los de Bosch, el Eco añade entre un 40 y un 60 % de tu potencia, el Tour entre un 100 y un 140 %, el Sport entre un 170 y un 240 % y el Turbo entre un 250 y un 340 %, según el motor. Usamos valores intermedios: 55, 120, 200 y 300 %. En cada tramo:

Potencia del motor = potencia necesaria × asistencia ÷ (1 + asistencia)

con un techo de 450 W mecánicos y cero asistencia por encima de 25 km/h.

4. De la potencia a los Wh/km

Wh/km = (potencia del motor ÷ 0,78 + 2 W de electrónica) ÷ velocidad × 1,10

El 0,78 es el rendimiento del motor y su electrónica: de cada 100 Wh que salen de la batería, unos 78 llegan a la biela. El 10 % final cubre arrancadas, paradas en semáforos y cambios de ritmo, que un cálculo a velocidad constante no ve.

5. Kilómetros

Km = energía útil ÷ Wh/km

La horquilla va de un 20 % menos a un 15 % más, porque hay cosas que el modelo no sabe: tu cadencia, el estado real de la batería, si el viento es racheado o si frenas mucho.

Tabla de autonomía orientativa

Kilómetros en Eco / Tour / Sport / Turbo para un ciclista de 75 kg, una e-bike de 24 kg y 2 kg de carga, neumático urbano, 18 °C, sin viento y velocidad de crucero de 20 km/h.

Llano: 2 m de desnivel por km. Ondulado: 12 m/km. Montaña: 25 m/km, que es lo que tiene una ruta de 40 km con 1.000 m de desnivel positivo.

Qué es lo que más gasta

Con una batería de 500 Wh, en modo Tour y partiendo del ejemplo de la tabla, esto es lo que cambia cada factor:

El viento y el modo son los que más pesan. El viento porque la resistencia del aire crece con el cuadrado de la velocidad relativa; el modo porque decide qué parte del trabajo hace el motor.

Llama la atención que pedalear más fuerte casi no cambia la autonomía: como el motor multiplica lo que pones tú, si pedaleas más, él también empuja más y simplemente vas más rápido. Lo que alarga la batería es bajar de modo, no apretar en el mismo modo.

Consejos para que la batería dure más

• Usa el modo más bajo que te deje ir cómodo y sube de modo solo en las rampas.
• Pedalea con cadencia alta, por encima de 60 pedaladas por minuto. Bosch indica que así el motor trabaja con mejor rendimiento; atascarse en un desarrollo duro gasta más. Puedes revisar tus marchas en la calculadora de desarrollos.
• Lleva la presión correcta. Un neumático blando roza más. Calcúlala con la calculadora de presión, que tiene un perfil para e-bikes.
• Arranca suave. Las salidas desde parado en Turbo gastan mucho para la poca distancia que recorres.
• En invierno, guarda y carga la batería en casa, a temperatura ambiente, y colócala justo antes de salir. Bosch desaconseja cargarla en frío. En rutas largas con frío, una funda térmica de neopreno ayuda.

Errores frecuentes

• Fiarse de la autonomía «hasta X km» del catálogo. Suele medirse en Eco, en llano, con un ciclista ligero y buen tiempo. Úsala como techo, no como promedio.
• Olvidar el peso de la carga. Una sillita con un niño de 15 kg reduce la autonomía alrededor de un 8 %.
• Leer el porcentaje de la pantalla como si fuera lineal. Muchas pantallas calculan los km restantes con el consumo de los últimos minutos: tras una subida en Turbo la cifra cae de golpe y en llano se recupera.
• Comparar baterías solo por voltios o amperios hora. Lo que cuenta es la energía: Wh = voltios × Ah. Una batería de 36 V y 13,9 Ah tiene unos 500 Wh.

Y si estás pensando en comprar una

Si dudas entre una e-bike y una bici normal, el cuestionario ¿Qué bici me compro? te orienta según tu uso, tu terreno y tu presupuesto. Y si la quieres para ir a trabajar, mira cuánto ahorras frente al coche.

Actualizado el 19 de octubre de 2026 ·Avisar de un error en esta página