Frenos de disco en la bici: tipos, pastillas, roces y rodaje

Un freno de disco frena apretando dos pastillas contra un disco de acero atornillado al buje. Lo que más hay que vigilar es el grosor de las pastillas: Shimano prohíbe usarlas con 0,5 mm de material de frenado o menos, y SRAM las cambia cuando pastilla y placa suman 3 mm. Si el disco roza, casi siempre se arregla recentrando la pinza en un minuto. Y cada vez que cambies pastillas o discos, toca hacer el rodaje: unas 20 frenadas controladas antes de fiarte del freno.

Cómo funciona un freno de disco

La maneta empuja uno o varios pistones dentro de la pinza (la pieza que abraza el disco). Los pistones empujan las pastillas contra el disco y el rozamiento convierte la velocidad en calor. Por eso el disco y la pinza queman después de una bajada: no los toques.

Frente al freno de llanta, el de disco frena igual con la llanta mojada o sucia, no desgasta la llanta y permite neumáticos más anchos. A cambio pesa algo más, necesita un cuadro y una horquilla preparados y es más sensible a la contaminación: una gota de aceite en las pastillas basta para que no frenen.

Mecánicos o hidráulicos

El ajuste automático del hidráulico tiene una consecuencia práctica: cuando cambias las pastillas, hay que empujar los pistones hasta el fondo para que entren las nuevas. El purgado (quitar el aire y renovar el líquido) lo explicamos en la guía de purgar los frenos hidráulicos.

Pastillas orgánicas o metálicas

SRAM monta orgánicas de serie en sus frenos Force AXS porque dan «la mejor dosificación y la frenada más silenciosa», y recomienda las sinterizadas para condiciones de arena y agua. Dos avisos:

• Algunos discos son solo para resina. Shimano indica que sus discos SM-RT56, SM-RT54, SM-RT30, SM-RT26 y SM-RT10, entre otros, solo admiten pastillas de resina: con metálicas se dañan enseguida. Mira lo que lleva grabado tu disco.
• Si cambias de compuesto, cambia también los discos. SRAM lo pide porque el disco viejo queda impregnado del material anterior.

Cuándo cambiar pastillas y discos

Para medir, saca la rueda y mira las pastillas desde arriba de la pinza con una linterna, o sácalas. Un chirrido metálico al frenar indica que ya rozas la placa contra el disco: para enseguida, porque estás rayando el disco. El disco se mide con un calibre; la tabla de medidas de discos de freno recoge diámetros, adaptadores y grosores mínimos. Shimano pide cambiar también las pastillas si se han manchado de aceite o grasa.

Cambiar las pastillas de un hidráulico es sencillo: rueda fuera, quita el pasador, saca las viejas, limpia la zona, empuja los pistones rectos con una herramienta plana (nunca con algo afilado), monta las nuevas con su muelle y aprieta la maneta varias veces hasta notarla dura. Después, rodaje.

Centrar la pinza para que no roce

Es el procedimiento que proponen Park Tool y Shimano:

1. Asienta la rueda. Afloja el eje, empuja la bici hacia abajo para que el eje entre hasta el fondo y vuelve a apretar. Una rueda torcida en el cuadro es la causa de muchos roces.
2. Afloja los dos tornillos de la pinza lo justo para que se mueva de lado.
3. Aprieta la maneta y mantenla pulsada: la pinza se centra sola sobre el disco.
4. Aprieta los tornillos con la maneta todavía pulsada, alternando entre los dos.
5. Suelta y gira la rueda. Si no roza, aprieta a par: 6-8 N·m en las pinzas de carretera Shimano; SRAM pide 5 N·m en carretera y en montaña con anclaje flat mount, y 9,5 N·m en montaña con anclaje post mount.
6. Si sigue rozando, afloja un tornillo, empuja la pinza hacia el lado que roza mientras giras la rueda y vuelve a apretar. Repite con el otro si hace falta.

Si nada funciona, busca otra causa: un disco torcido (se ve al girar la rueda mirando la ranura), un disco flojo en el buje, holgura en los rodamientos o un pistón que se pega por la suciedad. Limpiar los pistones con alcohol isopropílico suele bastar. Los pares de apriete del disco y del resto de la bici están en la tabla de pares de apriete.

El rodaje de pastillas y discos nuevos

Unas pastillas nuevas frenan menos al principio: Shimano advierte que la potencia aumenta poco a poco y que puedes perder el control si no lo tienes en cuenta. El rodaje deja una capa uniforme de material en el disco.

1. Busca un tramo llano, seguro y sin tráfico.
2. Acelera a velocidad moderada y frena con un solo freno hasta ir al paso. Sin bloquear la rueda.
3. Repite al menos 20 veces con cada freno (Shimano y SRAM coinciden en esa cifra).
4. SRAM añade una segunda tanda: unas 10 frenadas desde más velocidad y frenando más fuerte, siempre sentado y sin bloquear.
5. Deja enfriar los frenos antes de seguir rodando.

SRAM avisa de que saltarse el rodaje resta potencia y aumenta el ruido de frenada. Con el freno delantero, ve con especial cuidado.

Cuándo ir al taller

Ve a un mecánico si la maneta llega al manillar o se nota esponjosa, si hay una fuga de líquido, si el freno pierde potencia en una bajada larga y no se recupera, o si el disco está agrietado o muy deformado. Shimano prohíbe usar el freno con fugas. Y en una bici eléctrica o de carga, donde los frenos trabajan más, no estires las pastillas.

Errores frecuentes

• Tocar el disco con los dedos o limpiar la bici con un producto con aceite cerca de los frenos. La grasa de la piel ya basta para que chirríe.
• Engrasar la cadena con la rueda montada y que gotee al disco. Pon un trapo detrás.
• Apretar la maneta sin la rueda puesta. Los pistones salen y las pastillas se juntan. Usa el separador de transporte o una cuña de plástico.
• Montar metálicas en un disco solo para resina.
• Saltarse el rodaje y salir a una bajada con pastillas nuevas.

Revisa el grosor de las pastillas cada 500 km con la rutina de mantenimiento por kilómetros. Los términos de pinza, pistón o latiguillo en seis idiomas están en el glosario de frenos.

Actualizado el 19 de octubre de 2026 ·Avisar de un error en esta página