Presión de las ruedas de la bici: cuánto inflar según tu peso y tu bici

Para un ciclista de 75 kg con neumáticos de carretera de 28 mm, la presión correcta ronda los 3,8 bar delante y 4,5 bar detrás con cámara de butilo (55 y 65 psi), y un poco menos con tubeless. En gravel con 40 mm baja a unos 2,2 / 2,5 bar, y en montaña con cubiertas de 2,4” a 1,4 / 1,7 bar. La regla de fondo cabe en una línea: más peso, más presión; más ancho, menos presión; peor suelo, menos presión. Abajo tienes las cifras por tipo de bici, terreno y peso, y el porqué de cada ajuste.

Las tres cosas que deciden la presión

El peso que carga cada rueda

No cuenta solo lo que pesas tú, sino el conjunto (tú, la bici, los bidones y las bolsas) y cómo se reparte entre las dos ruedas. Sentado en una bici de carretera, la delantera lleva en torno al 46 % y la trasera el 54 %. Con 75 kg de ciclista, 8,5 kg de bici y 1 kg de bidones son 84,5 kg: unos 39 kg delante y 46 kg detrás. Por eso la trasera siempre va más inflada.

En una bici urbana vas más erguido y el reparto se acerca al 40/60. La diferencia entre ruedas crece: con neumáticos de 42 mm y cámara salen 2,6 bar delante y 3,9 bar detrás.

El ancho del neumático

Un neumático ancho tiene más aire dentro y apoya una huella más ancha y corta, así que necesita menos presión para sostener el mismo peso. Pasar de 25 a 32 mm en carretera baja la presión de 4,3 / 5,0 bar a 3,3 / 3,9 bar con el mismo ciclista.

El ancho que importa es el real, ya montado. Un 28 mm en una llanta de 21 mm de ancho interior mide casi 29,5 mm. Si no sabes leer las cifras del flanco, la calculadora de medidas de neumáticos traduce la nomenclatura ETRTO (el código tipo «28-622»: ancho y diámetro del asiento del talón, en mm) a pulgadas y a la nomenclatura 700c.

El terreno

En asfalto liso el neumático apenas trabaja. En adoquín, pista de tierra o sendero tiene que absorber golpes. Cuanto peor es el suelo, más conviene bajar: el neumático copia las irregularidades en lugar de rebotar en ellas, agarra mejor y tú pierdes menos energía.

La regla del 15 % de hundimiento

Casi todos los métodos actuales parten del trabajo de Frank Berto, que en los años noventa midió cuánto se aplastaban decenas de neumáticos bajo carga y publicó en Bicycle Quarterly una tabla de presiones para que cada neumático se hunda un 15 % de su altura. Ese 15 % salió de las recomendaciones de varios fabricantes, no de ensayos de velocidad. Aun así, las pruebas posteriores de la revista vieron que la presión a partir de la cual un neumático deja de ir más rápido coincide, más o menos, con ese hundimiento.

Nuestra calculadora de presión usa esa idea con una fórmula ajustada a los anchos de hoy: la presión crece en proporción a la carga de cada rueda y baja con el ancho del neumático elevado a 1,4. Después aplica factores por terreno, tipo de cámara, carcasa y uso (montaña, urbana y e-bike reciben más golpes). Tienes todo el detalle en metodología.

¿Más presión es más rápido?

No en carreteras reales. La idea viene de los ensayos en rodillo: sobre un tambor metálico liso, cuanto más inflado va el neumático, menos se deforma la carcasa y menos energía pierde. Pero una carretera no es un tambor liso.

SILCA, fabricante de bombas, repitió las mediciones en asfalto real siguiendo los ensayos de campo del ingeniero Tom Anhalt. Por debajo de cierta presión los datos coincidían con el rodillo, pero por encima la resistencia volvía a subir. A ese umbral lo llaman presión de corte: a partir de ahí el neumático deja de absorber las irregularidades, la bici y el cuerpo vibran, y esa energía perdida (la llaman impedancia) pesa más que lo que se ahorra en la carcasa. Cuanto más rugoso es el suelo, más baja está la presión de corte. Su consejo: quedarse unos psi por debajo del umbral antes que por encima.

Jan Heine, editor de Bicycle Quarterly, llegó a una conclusión parecida: en sus pruebas, neumáticos flexibles de 25 mm rodaron igual de rápido a 70 psi (4,8 bar) que a 130 psi (9 bar). En asfalto liso la presión es casi una cuestión de gusto; en asfalto rugoso, la presión baja es más rápida. La sensación de velocidad de una rueda muy dura es el zumbido de la vibración, no la velocidad.

Si notas cada grieta del asfalto en las manos, no vas más rápido: estás perdiendo energía en vibraciones. Baja 0,2 bar y compara en el mismo tramo.

Presión por tipo de bici y terreno

Valores en bar, delante / detrás, para un ciclista de 75 kg con 1 kg de bidones y el peso de bici y la llanta típicos de cada tipo. Están calculados con nuestra herramienta y redondeados a 0,1 bar.

Con cámara de butilo sumamos un 4 % para alejar el riesgo de pellizco, lo que en la práctica son 0,1-0,2 bar. Las cámaras de látex se comportan como el tubeless, pero pierden aire mucho antes: Schwalbe recuerda que con látex hay que ajustar la presión antes de cada salida. Si dudas entre sistemas, la guía de tubeless explica qué ganas y qué mantenimiento exige.

El mismo neumático en distintos suelos

Bici de carretera con 28 mm tubeless y el mismo ciclista de 75 kg:

Del asfalto nuevo al adoquín hay 0,6-0,7 bar de diferencia. En gravel con 40 mm pasa lo mismo a menor escala: 2,4 / 2,8 bar en asfalto normal y 2,0 / 2,4 bar en pista suelta.

Cuánto cambia con tu peso

Cada 10 kg suman unos 0,4-0,5 bar en carretera con 28 mm y unos 0,2-0,3 bar en gravel con 40 mm. El equipaje cuenta igual que el peso corporal: con 10 kg de bolsas de bikepacking en la bici de gravel, la trasera pasa de 2,5 a 2,8 bar.

Llantas hookless: nunca más de 5 bar

Las llantas hookless (sin gancho; la ETRTO las llama TSS, tubeless straight side) sujetan el neumático solo con la forma del talón y la presión. Por eso tienen un techo: la ETRTO fija 5 bar (72,5 psi) como máximo en carretera, y si el fabricante de la llanta marca menos, manda la llanta. La norma ISO 4210, que regula la seguridad de las bicicletas, exige además que el neumático aguante cinco minutos al 110 % de la presión máxima sin salirse. En 2024 la UCI decidió que sus corredores deben cumplir las normas ISO de ruedas.

Muchos fabricantes de ruedas recomiendan un mínimo de 28 mm en hookless. Con nuestro modelo se ve por qué: un ciclista de 95 kg con 25 mm tubeless necesitaría más de 5 bar en las dos ruedas; con 28 mm la trasera aún toca el techo; con 32 mm se queda en 4,0 / 4,6 bar, con margen. Si con tu peso te sales del límite, la solución es un neumático más ancho, no inflar más.

Cómo medir y ajustar

1. Mide en frío y antes de salir, con una bomba de pie con manómetro o un manómetro digital. Con el dedo, entre 3 y 5 bar el neumático parece igual de duro.
2. Parte de la cifra calculada para tu peso, tu bici y tu terreno habitual. Si vas a salir con lluvia, baja un 5 %: en carretera con 28 mm tubeless, de 3,7 / 4,3 a 3,5 / 4,1 bar.
3. Rueda siempre el mismo recorrido y cambia 0,1-0,2 bar cada vez, no más.
4. Si la bici rebota, notas cada piedra o la rueda derrapa en las curvas, baja un poco.
5. Si notas la llanta tocar en los baches, la rueda se siente blanda al inclinar o pinchas por pellizco, sube un poco.
6. Apunta tu presión buena junto al resto de datos de tu bici en Mi bici, para no empezar de cero cada vez.

Para pasar de una unidad a otra: 1 bar son 14,5 psi.

Errores frecuentes

• Inflar al máximo que pone el flanco. Es un límite de seguridad del neumático, no una recomendación de uso.
• Llevar la misma presión delante y detrás. La trasera carga más peso; con la misma presión se aplasta más y la delantera va dura y con menos agarre.
• Copiar la presión de otra persona. Un ciclista de 55 kg y otro de 95 kg con la misma bici necesitan 2,9 y 4,7 bar delante: casi 2 bar de diferencia.
• Olvidar el equipaje. Alforjas, bolsas y bidones llenos son peso sobre las ruedas, sobre todo sobre la trasera.
• Ignorar el tipo de llanta. En hookless, nada por encima de 5 bar, aunque el cálculo o el neumático digan otra cosa.
• Bajar demasiado con cámara en terreno roto. Sin el colchón del tubeless, la cámara se pellizca contra la llanta. En montaña con butilo, no bajes de lo que marca la calculadora aunque veas a otros rodar más blandos.
• No revisar con la frecuencia que pide tu cámara. El látex hay que inflarlo antes de cada salida; el butilo y el tubeless aguantan más días. Compruébalo antes de cada ruta larga, junto con el resto de tareas de mantenimiento por kilómetros.

Actualizado el 19 de octubre de 2026 ·Avisar de un error en esta página